ТБИЛИСИ, САМЕБА (7 изображений) В центре Тбилиси красуется самый грандиозный храм Грузии - Кафедральный собор Самеба (в переводе «Святая Троица»). Подробнее...
Прилетел в Тбилиси в 22.30, дождь. Таксист завез в гостиницу рядом с церковью Самеба, самой большой на территории Грузии. Церковь сияет ночью от подсветки, находится на вершине холма за президентским дворцом и видна издалека. Вечером пошел гулять на Шота Руставели, площадь Независимости. Все очень красиво. На площади возвышается колонна со статуей Святого Георгия Победоносца на коне, убивающего змея. Ночью меня подвозил таксист. Каждый раз, когда нам виден был храм, он молился и крестился. Утром пошел на службу в Самеба. Как и многие объекты в Тбилиси она построена богатыми гражданами Грузии, Самеба возвел Иванишвили. Церковь действует, хотя еще не на всех стенах закончена роспись. Самеба открылась в 7 утра, но служба начиналась в 9, поэтому успел сходить в церковь Метехе на скале, возвышающейся над Курой. В будний день утром в Самеба было немного прихожан, службу вели молодые батюшки и монахи. В обед выехал в город. В Тбилиси действует со времен Советского Союза две ветки метро, всего около тридцати станций.
Церковь Джвари была построена царём Восточной Грузии над святым крестом. Этот крест был поставлен на гору, на которой сейчас стоит этот храм, святой Ниной, одной из святых Грузии. Сначала был построен небольшой монастырь, но потом был возведён большой и красивый храм, который сегодня мы и можем видеть.
В 20 километрах от Тбилиси находятся одноименные церковь и монастырь Джвари, туда я и направить свои стопы. На метро и на микроавтобусе на Мцхете я доехал до поворота на Джвари и продолжил путь пешком. Идти было 10 км, но посредине пути меня подобрал полицейский патруль и достаточно настойчиво порекомендовал меня подвезти, чтобы со мной ничего не случилось (хулиганы, дикие звери). Они довезли меня до церкви, а затем меня и монахов подвезли до монастыря. В монастыре накормили, выделили место в келии для ночлега. Монастырь Джвари активно строится, там возводится резиденция патриарха Ильи Второго. Отдельно стоит упомянуть, что именно патриарх Илья Второй является, пожалуй, самым любимым и самым авторитетным человеком в Грузии. В монастыре Джвари живет около 15 человек, из которых 8 послушников. Мужчины 25-30 лет приходят на месяц-два пожить в монастыре и помочь в его строительстве. Вечером выпили чачи за знакомство и легли спать. Утро началось с продолжения строительства дома настоятелю храма отцу Константину. Все очень уважительно отзываются о нем. Так как скоро зима, дом должен быть закончен до холодов. Обычная работа: поднос шлакоблоков, подвоз песка и щебня, земляные работы. В советское время территория монастыря Джвари была отдана под пионерский лагерь. Последние два-три года на территории разрушенного пионерлагеря восстанавливается монастырь. Строительство начали с возведения небольшой кирпичной церкви в старом стиле со сводами и очень толстыми стенами. Уже построены два домика для паломников, большая трапезная, строится резиденция Патриарха и дом настоятеля. Отдельно хочу сказать о самой церкви Джвари. Монастырь живет в таком распорядке: день начинается в 6 утра со службы, в 9 завтрак, с 10 до 15 каждый занимается своим делом. В 16 обед, снова работа до 18. В 21 вечерняя служба и отбой. Развлечений, телевизора нет, курить можно за территорией монастыря, пить запрещено. Работами по дереву в монастыре занимается Гурам. У него золотые руки и небольшая мастерская. Он сделал иконостас в храм, двери, мебель для резиденции. Гурам познакомил меня с Сашей, внешность которого очень напоминает чечена: на выбритой голове шапочка и окладистая темная борода. На самом деле добрейшей души человек. Он предложил поехать с ним в горный город Шатили. Я пока думаю и пытаюсь составить план переездов. Утром после молитвы выехал со строителями в Мцхету, заезжали в старинную церковь Светицховели (Священный Столб). В Шио-Мгвимском монастыре есть икона на которой виден Священный Столб, который возвышается над пнем дерева и сияет. Мцхета, бывший до 14 века столицей Грузии, находится в месте слияния двух рек Куры и Арагви. Сейчас правительство выделило значительные средства и строители, сохраняя и подчеркивая стиль, переделывают дома, заборы, улицы. Получается очень красиво.
И вот средневековый Шатили – столица Хевсурети. Село-крепость. Каждый дом – твердыня. Шатили внушает уважение к средневековым строителям. Очевидно, врагов у хевсуров в древности было очень много.
После возвращения в монастырь Джвари ко мне подошел Саша и предложил ехать в Шатили, поселок на высоте 1300 метров, граничащий с русской чеченской границей. После 15-минутных сборов мы уже ехали на красной старенькой Ниве по горной дороге. За 70 км до перевала закончился асфальт и началась выровненная грейдером грунтовка. Дорога идет по ущельям вдоль русла реки Арагви. Населенных пунктов по дороге нет, только пастухи с отарами овец. Через 3 часа езды мы добрались до перевала на высоте 2700 м. Поездка была веселой: машина постоянно кипела, генератор не давал зарядку, датчик не показывал температуру двигателя. Как выяснилось по прибытию, кроме этого, пробилась прокладка головки блока, и в масло затекло литра два воды. При поднятии на перевал по древней традиции мы разложили закуску и крепко выпили вдвоем. Чуть позже подъехали газон и уазик соседей, которые ехали забирать улеи на зиму. Они присоединились, к водке мы добавили чачи и пива. Спуск пошел гораздо веселее. Отвлекала только темнота, сложная дорога и кипящий радиатор. При подъезде к месту я увидел очертания силуэтов старинных замков над головой. Мы добавили, крепко поужинали на открытой веранде и легли спать. Река шумела перекатами всю ночь, спросонку мне сложно было понять, что происходит. Утро нас встретило покрытыми инеем машиной и деревьями, но на солнце все начинало парить. Ходил смотреть маленькую гидроэлектростанцию, которая снабжает электричеством Шатили. Она забирает воду из речки удивительной чистоты. Около 2-х километров по метровой трубе вода спускается к гидроэлектростанции и под давлением заходит в энергоблок, производя электричество. Я остановился в доме Нико, брата настоятеля монастыря Джвари Константина. Здесь же до середины октября живет их сестра Тамро. Она готовит нам кушать. За все время пребывания она ни разу не села с нами за стол, зачастую даже не присутствовала на кухне во время трапезы. Сразу после завтрака мы отправились в город каменных замков. Как оказалось каждое строение принадлежит отдельной семье и не может быть никому продано. Я не ожидал увидеть отреставрированные строения. Нико делает ремонт в своем достаточно просторном строении. В домике все удобства, три этажа, часть стен - это естественная скала, остальные выложены из камня. Вокруг замков Шатили царит легендарная атмосфера. Раз в год наследники живших здесь собираются, чтобы почтить память предков. При этом мужчины проводят определенный обряд на кладбище. Женщины не приближаются к кладбищу, они всегда обходят это место по специальной дорожке, расположенной в удалении. Раз в год ко дню пива открывается пивоварня и готовит местное пиво, дрожжи каждый год оставляют лежать на столе и используют их к следующему празднику. Ходили в строну грузинской и русской застав. В месте слияния двух рек Чанты-Аргун и Шаро-Аргун находится захоронение жителей села Аглдами. Реки как бы омывают это место и уносят энергетику вниз по течению. Около 100 лет назад в селение пришла чума. Жители деревни для усопших построили три каменных домика с полками. Тот, кто заболевал, сам приходил в эти домики и оставался на полке. На окнах стоят металлические решетки, через них видно большое количество человеческих останков. Третье утро подряд выдалось солнечным. Планируем завтра выезжать в Джвари, хотя это рискованно, учитывая состояние машины. Нам обещали передать масло для двигателя, но уверенности нет. Мобильная связь отсутствует напрочь, автобус ходит раз в неделю: в субботу приезжает в Шатили, в понедельник уезжает. Но сегодня его не будет. Занимаемся интересным занятием: во дворе в ведре на костре кипятим смесь масла и воды из двигателя, чтобы выпарить воду и повторно залить масло, тогда появляется больше шансов доехать с пробитой прокладкой. Через час кипячения удается превратить масло из молокоподобной суспензии в нечто похожее на темное отработанное масло. Залили в двигатель и чудо: он заработал. Генератор после разборки сборки нормально функционировать не стал. Возможно, заряда аккумулятора хватит на производство искры на 150 км без включенного электрооборудования. Ближе к вечеру горы затянуло тучами и идет дождь, развлечения ограничиваются разговорами и чтением книг. Выехали. Безумной является затея ехать без работающего генератора с пробитой прокладкой и на кипяченом масле. По дороге останавливаемся, выполняя традицию сфотографироваться под водопадом Слезы Туриста. По дороге начал надрывно трещать мост, однако нам удалось подняться над тучами и взобраться на перевал. Напряжение сохранялось до самого конца подъема. Вниз катились с выключенным двигателем километров тридцать с остановками, чтобы остывали колодки. Спустившись вниз, отведали в Мцхете вкусные хинкали и шашлыки.
Действующий мужской монастырь был основан преподобным Шио – одним из тринадцати ассирийских святых отцов, которые прибыли в Грузию в VI веке и много постарались для проповеди христианства.
После обеда в долине похолодало до 13 и пошел мелкий дождь. Как потом оказалось в это время перевал, через который мы перебрались, засыпало снегом и закрыли. Если бы мы задержались, выбраться оттуда я смог бы только пограничным вертолетом. Следующим местом остановки стал Шио-Мгвимский монастырь, Саша высадил меня около ворот и отъехал, ожидая реакции хозяев. Поднявшись в верхний храм, я обратился к послушнику, он отлучился и получил для меня благословение переночевать. В этом храме, большем по размерам, нежели любой храм в Печерской Лавре, в 19.15 началась вечерняя служба. Исповедовался, пока причащаться не буду. После службы получил благословение сходить с монахом на гору в крестовоздвиженский храм Шио, зажечь лампадку. Монах молодой, 5 лет не выходит из монастыря, по дороге очень интересно поговорили. Шио пришел из Сирии в числе 14 сирийских монахов в четвертом веке. Его захоронение находится в храме Святого Шио у входа в монастырь. Покупался, лег спать. Сегодня, 28 сентября, праздник Алавердоба. Литургия началась в 3 утра. В середине службы все становились друг за другом, просили прощения у настоятеля монастыря архимандрита Михаила и затем каждый у каждого. В конце литургии в 6.30 настоятель всех кропил свяченой водой. Отдых был не до 9.30, а до 10.30, так как служба длилась долго. В 11 трапеза, затем послушание, а те, кто не задействованы в послушании, в 15 проводят молебен в церкви Святого Шио. Звонил Саша, он сегодня в Тбилиси отремонтировал Ниву, снимали головку. Подтвердил, что мы удачно выбрались из Шатили, так как сегодня на перевале 20 см снега. Вечером в 21 монахи пригласили смотреть художественные фильмы о православии в Польше и Чехословакии и о Пермско-Лаврском монастыре. Настало утро. Собрал вещи, буду ехать в Кахетию. Здесь в Шио-Мгвимском монастыре у каждого монаха своя келья. Рядом с моей кельей обитает седой добродушный монах. Вначале я подумал, что это аудиозапись: днем, ночью и прямо сейчас через стенку доносятся звуки молитвы на грузинском языке. Он, как и другие монахи, молится все свободное время, оставляя место для сна. После трапезы пошли в церковь Святого Шио. Его мощи находятся в могиле на дне колодца, в котором он прожил в молитвах последние 10 лет жизни. Сейчас над этим колодцем построена церковь, сделан проход к такой его подземной келье. Каждый день в 15 проводятся службы, по четвергам приезжают верующие. Молитва у могилы Святого Шио исцеляет от бесплодия и многих тяжелых недугов. Меня забрал Саша, и мы вместе заехали в Джварский монастырь, обнялся со всеми как со старыми друзьями. По дороге в Тбилиси Саша с Гурамом угостили меня замечательными хинкали с водкой и отвезли на микроавтобус на Суреджи.
Историческое начало комплекса относится к первой половине VI века, когда один из 13 сирийских отцов, по имени Давид, поселился в естественной пещере Гареджа и вскоре основал там первый монастырь, именуемый Лаврой Давида.
От города Суреджи до Лавры 55 км, добрался на такси. По дороге встретили стада баранов, которых гонят с гор на место зимовки. Оказалось, что мальчиков и девочек баранов во избежание форс-мажоров гонят отдельно. Через час прибыли на место. С благословения отца Иллариона меня поселили в древнюю келью, которая представляет собой пещеру, выдолбленную в горе. В монастыре электричество дают две солнечных батареи, летом от них работает холодильник, а зимой в пасмурную погоду энергии не хватает даже на работу энергосберегающих лампочек. От солнечной батареи также заряжают фонарики и мобилки. Поднимались на гору в пещеру, откуда монастырь берет питьевую воду. В ней на потолке образуются капли, их называют слезы Давида. Их собирают системой ливнестоков и пьют. Также с водоема на горе, который собирает дождевую воду, идет трубопровод, обеспечивающий бытовые нужды монастыря. Для отопления зимой в каждой скальной келии стоит буржуйка. Вечером келии освещают свечами. На следующий день после приезда после утренней службы пошел в гору, туда, где находится вторая труднодоступная часть скального монастыря Гареджи. Сижу на вершине горы с обзором 360 градусов. Вокруг степь, холмы, горы и везде без исключения на горизонте заснеженные горные вершины: с одной стороны Арарат. А с другой – Кавказ. Скальный монастырь состоит более чем из 60 скальных келий и церквей. С окна каждой келии вид с высоты 200-300 м на степь и горы. На отштукатуренных стенах церквей сохранились изображения ликов святых и библейских сюжетов. Впечатление потрясающее, когда понимаешь, что все это сделано в 6 веке, когда Киевской Руси до Христианства еще было 400 лет. Настоятель, 3 монаха и 2 послушника живут в нижнем монастыре, а верхний монастырь продувается ветрами и жжется солнцем.
По преданию, именно в Бодбе в 335 году скончалась Святая Нино в возрасте 60 лет, пройдя через всю страну, исцеляя больных и обращая народ к истинному Богу. Святая Нино завещала похоронить ее на этой земле. И когда, спустя время, царь Мириан хотел перенести ее тело в Мцхету, никакие усилия не могли сдвинуть ковчег с мощами Нино с места.
Ариэль, так зовут водителя старенького Опеля Вектра, приехал чуть раньше и мы отправились в Бодбе по дорогам Кахетии. Перед самим святым источником склон смыло дождевыми водами, проезжают только легковые машины. На купание очередь. У входа продаются большие белые ночные рубашки. Заходят по очереди мужчины и женщины по 3-4 человека. Так вышло, что зашел один, три раза присел с молитвой, сфотографировался, вода оказалась не такой холодной, как я ожидал. Зашли в церковь Святой Нино, приложились к мощам, осмотрели одноименный женский монастырь. После этого посетили живописный, замечательно отреставрированный город Сигнаги. Приехав в монастырь Лавра Гурджаани Квелацминда, я узнал. Что здесь паломников не благословляют на то чтобы остаться, так как здесь находится резиденция архиепископа. Водитель Ариэль сказал, что знает небольшой монастырь Патардзеули в его родном Сагареджо и мы отправились туда. За этот день мы наездили 320 км, объехали пол-Кахетии. Везде идет сбор винограда. Самый сладкий и вкусный сорт Ркацители. По дороге почти всегда были видны заснеженные вершины Кавказа, до них километров 30.
Вот большое село Патардзеули - родина известного грузинского писателя Георгия Леониде. Одного из красивейших уголков Внешней Кахетии, славящейся не только своей природой, но и историческими памятниками, неотделимыми от кахетинского пейзажа. Развалины древних храмов, руины, крепостей, полуосыпавшиеся фрески...
Братья в монастыре Патардзеули встретили меня очень радушно Монастырь вновь построенный, небольшой в 20 км от Тбилиси. Здесь 2 отца и 3 послушника. Все очень колоритные, имеющие большой и сложный жизненный опыт. На следующий день после приезда после утренней службы братья предложили поехать за грибами. Мы впятером сели в видавший виды уазик и поехали по каменистой неровной дороге в горы. Грибов в лесу мало, все мне незнакомые кроме сыроежек. Прямо среди леса в 10 км от людей зашли в церковь святого Георгия, она была открыта, висели иконы, лежали свечи. Переезжали с места на место, набрали достаточное количество грибов. Увидев порытую землю, я спросил отца Елисея, водятся ли здесь кабаны, он утвердительно ответил и добавил, что здесь пасут домашних свиней. Я думал, что он пошутил, но через полчаса наткнулся на мужчину с семью свиньями разного возраста. Он рассказал, что они собирают желуди и плоды липы, но больше всего они любят копать червей. Узнал о том, что в лесу много гюрз и скорпионов, поэтому надо быть очень осторожным. Еще больше змей возле монастыря Гареджи, а я там беспечно разгуливал по траве. Пару слов о монахах и послушниках. Настоятелем монастыря является Иаков. Он достаточно жесткий, на утренние и вечерние службы не ходит. Говорят, что молится в келии и спит всего по 3 часа в сутки. Отец Елисей строгий к послушникам, но на самом деле веселый и жизнерадостный человек. Колоритный персонаж послушник Дато: ноги - миллион километров без капремонта. Вечером отец Елисей дал почитать книгу "Отец Арсений", хочу дочитать ее и отправиться в Тбилиси. Службы в субботу и воскресенье ведет лично Патриарх Илья второй. В 15 мы душевно попрощались и сфотографировались с братьями, и один из гостей монастыря довез меня до гостиницы в Тбилиси.
С XII по XIV века монастырь был собственностью царского дома. Царь Давид наделил его громадными земельными угодьями, одарил несметными сокровищами – трофеями своих победоносных войн с внешними врагами. В монастыре находились такие религиозные святыни всего христианского мира, как Хахульская икона Божьей Матери и Ацкурская икона Божьей Матери, а также древние рукописи и многие другие реликвии.
Расстояние от Тбилиси до Кутаиси около 220 километров, езда в микроавтобусе заняла около 4 часов. В Кутаиси взял такси и доехал до монастыря, который находится за городом на живописной горе. Из окна моей келии видны широкое ущелье с селением внизу и заснеженные вершины Казбека. У входа в монастырь встретился с настоятелем храма отцом Габриелем и его правой рукой отцом Иосифом. Узнав о боевом пути, они дали благословение на поселение. Спал крепко, в 3 часа утра пошел на ночную службу. Главный храм в Гелати построен в 11 веке в честь пресвятой Богородицы. С тех пор без изменений сохранена архитектура и, главное, фрески. Как раз в это время в храме был искусствовед, и он рассказал мне много интересного. Эти фрески отличны от других, я впервые увидел символические изображения сошествия святого духа, серафимов и отдельно лики святой троицы. В центре монастыря рядом с иконами находятся мощи Стефана Великомученика. Гелати находится вдали от моря и прямых транспортных путей, поэтому не был разрушен захватчиками и с 12 века стоит в неизменном виде. После службы пошли готовить раствор и укладывать блоки на строительстве новых келий для монахов недалеко от храма. Все строительство ведется за счет пожертвований, государство практически не финансирует монастыри. На строительстве всегда лучше знакомишься с людьми. Разговорились, вечером выпили вина. Мало спал.
Главное богатство Грузии – искренние, добрые и трудолюбивые люди. В тяжелых природных условиях и в сложной экономической ситуации они сохраняют добродушие и жизнерадостность. Грузия – страна верующих людей. Самым уважаемым человеком в стране является патриарх Илья Второй. Он лично крестит каждого третьего родившегося ребенка в грузинских семьях, что приводит к увеличению рождаемости, он лично каждые субботу и воскресенье ведет службы в главной церкви Тбилиси. За порядком следит полиция, которая оснащена по последнему слову техники и, наверное. Единственная в СНГ не берет взяток. В Грузии прокладываются новые автобаны и разводится газ по селам. Тбилиси, Мцхета, Батуми и многие другие культурные центры активно реставрируются и превращаются в туристические места. Долины Кахетии щедро усажены виноградной лозой и дарят нам неповторимые вина. Спасибо тебе, Грузия, за самобытность культуры, живописные ущелья, вкусные хинкали, христианские храмы, замечательное вино, атмосферу праздника и отрешенности.
Главная.jpg "Открыть фоторепортаж")
.jpg "Открыть фоторепортаж")
